В этой статье мы с вами рассмотрим устройство скважины своими силами и с минимальными финансовыми затратами.
Следует учитывать тот факт, что грунтовые воды должны залегать на глубине до 10/15 метров. Возможно устройство «абиссинской скважины», подручными средствами и на большую глубину, но автор с такими случаями не встречался.
Здесь рассматривать наличие грунтовых вод под вашим участком не будем. Примем как данность—возможность добычи воды с глубины 10/15 метров.
Приобретаем достаточное количество труб диаметром от 25мм до 40мм. Оптимальный диаметр трубы, это 32мм по наружному диаметру или 25 мм по внутреннему (по проходу.)
Трубы меньшего диаметра склонны к большей деформации при забивании в землю.
Трубы большего диаметра поддаются ударам с неохотой и необходимо обладать достаточной физической силой и выносливостью.
Для того чтобы забивать трубу, просим знакомого токаря изготовить следующие детали:
- «Наконечник». Предназначен выполнять роль бура, а также не допускает попадание земли внутрь трубы, при забивании. Нижнюю часть конуса вытачивают по внутреннему диаметру трубы с небольшим плюсом. Эта часть конуса должна входить в трубу с достаточным усилием. Наконечник вставляют в трубу со стороны водозабора и по возможности накладывают сварочный шов на место примыкания трубы и конической части детали. При изготовлении , стараются чтобы широкая часть конуса была немного больше наружного диаметра трубы. В этом случае труба мало контактирует с землей. Соответственно снижается сила трения, отсюда легче забить трубу на нужную глубину.
- «Боёк». Предохраняет верхний конец трубы, от преждевременной деформации при нанесении ударов кувалдой. Боёк, должен иметь длину нижней части, вставляемой в трубу, длину 15/20см. Боёк с меньшей длиной части, вставляемой в трубу, выскакивает из трубы после удара. А это не способствует нормальной работе, по устройству скважины.
- «Переходник». Длинная труба, неудобна для забивки. Необходимо настраивать «леса», для возможности нанесения удара. Трубу, необходимо чем-то удерживать от изгиба, болтания из стороны в сторону, от чего невозможно нанести удар. Длинную трубу желательно разрезать на части,позволяющие наносить удары кувалдой по верхней части трубы. Для соединения этих частей трубы в одно целое и служит переходник. количество переходников зависит от глубины забивания и количество забиваемых фрагментов трубы.
- «Фильтр». Мелкая сетка, которая закрывает водозаборные отверстия в первом отрезке трубы и выступает в качестве фильтра грубой очистки. Такой фильтр для скважины купить можно на сайте: http://clubwell.ru
Трубы для скважины забивают обычно в подполье, где на зиму хранятся овощи и фрукты, различные варенья и соленья.
В этом случае не надо специально для скважины копать яму и устраивать теплое помещение над трубой против промерзания скважины в зимнее время.
Устраивают скважину, конечно, и непосредственно в огороде, саду. Но при этом в весеннее время приходится отогревать скважину горячей водой, что хлопотно. Да и чревато разрывом трубы при оттаивания льда в трубе.
В подполе, можно ломом пробить шурф в земле или использовать при этом, специально сделанный ручной бур а возможно и пешню.
Делаем шурф для того, чтобы использовать в качестве первой части скважины относительно длинную трубу с водозаборным участком.
Итак, подготовленную для забивки трубу с просверленными для забора воды отверстиями диаметром 5-6мм, приваренным наконечником, через специальное отверстие под трубу(или разобранный участок пола) вставляют в яму или шурф в подполье.
От забивания землей трубы, через просверленные отверстия для водозабора, желательно засыпать внутрь трубы пищевую соль полностью перекрыв участок с этими отверстиями.
Когда начальный участок трубы находится в нужном месте, вставляем в верхний край трубы боёк и приступаем к забиванию трубы для скважины.
Как минимум в этом деле должно участвовать два человека. Один поддерживает трубу от изгиба и болтания, другой наносит удары по бойку, соблюдая при этом меры безопасности. Дабы не покалечить, поддерживающего трубу, напарника.
По причине безопасности при забивании скважины, старайтесь почаще отдыхать или меняйте друг друга на ударе. Желательно забивать трубу в трезвом виде.
Забив первый фрагмент скважины, отрезаем от трубы, деформированный от ударов кувалды, участок. Надеваем на забитую часть переходник, надставляем в переходник другую трубу и легкими ударами кувалды продолжаем забивать скважину.
Когда убедимся в прочности переходного соединения, повышает силу удара.
Периодически проверяем с помощью примитивного отвеса (крепкая нить с небольшим по габаритам, но достаточным по весу, грузом) наличие воды в трубе. Что можно определить по характерному хлюпанию.
Следует однако не успокаиваться на появлении первых признаков воды. Так как это может быть «Верховодка», то есть вода собравшаяся от таяния снеге, выпадения осадков, ну и прочее.
Необходимо пробить первый водоносный слой, что будет заметно, по многократно возросшей силе сопротивления, забиванию трубы.
Пробив этот слой, будьте внимательны и следите за столбом воды в трубе. Полтора — два метра достаточно, чтобы остановиться. скважина готова. И можно приступать к откачке воды из трубы и образования вокруг водозабора пространства, заполненного водой.
Делать это надо сразу, так как возможно заиливание трубы и вам придётся вытаскивать и забивать, очищенную трубу, по новой.
Угадать где водонапорный слой, вам поможет ваша интуиция и везение. А также советы старожилов. Не говоря о геологоразведке.
Источник: http://clubwell.ru/
